というご推察通り正解です。

そう、基板～専用電源まで揃えると

「それなりの恐ろしい値段」になる例の雑誌付録ですよ。

NEC…じゃないや、港北のA-10SGです。

工作や改造など、要注意！な気がします。
人体(乾燥3000Ω）と仮定、15mA以上危険。50ｍA1秒致死(脅し文句;)

電源入れた後いじったりする前に電気抜きした方が良さそうです。

「リザーブ電源」の中身を知りませんが、何となく名前から

スーパーキャパシタと電流電圧制御回路＆整流という想像をしています。

僕はアンプをいじって楽しむ時は、
必ず電気抜き（コンデンサなど）してから、行っています。

そう、今本物（A-10)がオークションで盛んに出ていますが、

おそらく「便乗＆乗り換え組」かと思います；）

重くて熱いし場所取りですからね、、、、

僕は絶対手を出さない系のアンプです。

（好物は＝ミニコンポサイズ位、or薄い

熱くない＆電気食べない(100W以下）＆重くない＆豪華じゃない）

表紙の「YAMAHA B-6」も形や大きさは大好きなんですが、
かなり熱くなるアンプだった気がしています。
リペアなかなか～大変というHPを見た記憶が、、、
小さくて熱くなるやつは結構難しいかも？？

（白い手袋用意しましょう。公式動画では素手でやってますが。

組んだ後に洗浄液or無水アルコール処理等かもしれません；）

重要：港北さんの純正パーツセットのLEDの袋に「足が長い方が+（A）」
と記載されていますが、手元に来たものは-（K）の方の足が長かったです；
LEDの極性は足の長さではなく、透明の中の端子の幅を見て判断下さい。
幅が広い方が－（K）、幅が狭い方が+（A）です！
http://daisuki-arduino.com/programming-led/

↑もしLEDが点灯しないおかしいな？と思ったら
テスターで微弱電流をLEDに流してみて下さい。
それでどちらが+か-かが分かります。

まだ実音を聞けてませんが、オペアンプ等を使った今日のICと

アナログ回路にした結果、あのサイズに収まっている訳で、

いかに昔が「過剰な重装備」だったかが分かるような気がします。
（雑誌の紙面通り、A-10系列音だとすれば.）

え？今もですか？？

「重いのは良い事だ！」的なオーディオマニア御用達な

ハードの数々が、今のパーツで作ると、、、。

昔もケース代が値段の相当な部分占めてたんでは？？

今回の専用ケースも３万中位しますね；）色々足し算すると１０万近いですな。

で、プアオーディオな僕はこちらのケースにしました。

プラスチック製の安いやつ；）でもパネル部は金属製です。

これにぴったり入ります。でも横向きになるので、端子やスイッチは

かっこ良くするなら工夫が必要です。

基板足は一番低いのにしないと電解が天井にぶつかりますよ。

IC、プラケースに穴を空けて対処すればいいかなと思っています。

　　　　　金属ピンは動画と違い表向きに取り付ける必要あり

直接取りに行きたい位ですが、事前に出ると分かっていましたので、

予約注文等して、発売日当日夜に８割組み上がっておりました；）

リペアや例のマイク表面実装より、とても簡単な工作なので。

ひねくれ者なので、一部電解を変えております。ご覧の通り。

MUSE無印は結構癖があるので、同じ会社でもKAの方かFGの方が

いい時もあります。オペアンプにFGを選択しているのは

さすが音の相性をご存知かと思っています。

MUSE BP電解もキレがあるので、おそらくシャープな音に

なるのでは？？と思っていますが、まだ分かりません。

フィルムに変えてもいいのですが、この辺の

音にシビアな部分は、あえて設計者様のチョイスに従います。

未完成の残り２割なんですが、専用ヒートシンクが

工場でようやくみたいな感じのようで、まだ届いていません；）

※ハンズで銅板切って、電気街で適度なヒートシンク買った方が

速かった；でも、せっかく頼んだので待つことにします。。。

実は、２３日からの３連休は全部仕事、終電近くまでという

酷い状態で、普段ならパーツ類も全部自分で揃えるのですが、

今回は時間が無さそうだったので、パーツセットで頼みました。

専用リザーブ電源はさすがに僕には「無理」というお値段なので、

ACアダプタ２個で。１２V３Aは意外とお値段するのでセットが安い。

これも後ほど別な実験をする予定です（年末の休み＝があれば；）。

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オークションも年末なので、気まぐれ出品をしています。（＝人柱基金）

まだ色々出します！！　↓↓

http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/bokuthedog

予定では状態が結構いいスポーツ自転車も多分出しますよ。

ヒルクライムできます。これで登れないなら練習するのみ（爆)!!

（子供が出来て、殆ど乗れてないので、もったいない。どなたかに。

実車確認できるようする予定＝冬休み中か年明けに）

オーディオインターフェースも出てきました。多分使えると思います。

他にもマニア向けのや、プラケースが無いCD類、LPなど

フリマ感覚で出すかも？？分かりません。

東京近郊でまたフリマに参加するかも。

その時は告知しますから、是非近隣の方、冷やかしに来てください。

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SU-2300について、書いておくことを忘れていました；（すみません）

RCA端子にあらかじめケーブル等をさしてから電源を入れないと、

少々ノイズが乗る場合があります。

RCAケーブルを挿すとすぐおさまると思います。

「DC漏れ」については安全基準内と測定してやってます（素人的）。

例：SUの天板などが酷いものは、漏れは最大　DCV 16~20mV前後。

(＠200mVレンジ測定）

４０年前のアンプの為、電源を入れて暫くしないと
安定しませんが、上記位までに各種パーツ交換を（可能な限り）しています。

山水アンプのように元々漏れがある?機種もあるようで、
一概に言えないようですが、ネット情報だと、
０．１Ｖ以上（＝１００ｍＶ）は異常（要修理）

とのことです。（スピーカー端子の赤と黒、赤とシャーシ等を測定）

このSU-2300の買ったばかりの状態を知らないので、

こういうものなのか、やはり年月が物語るのかは不明です。

（お年を考えれば、十分聞けるものだと思っています）

バイアス諸々シビアコンディションを求める方
（これにそんな方がいるのか謎）は、
ご自身の手で引き継いで色々されてくださいm(_

個体によって、アナログボリューム抵抗や当時のIC、

抵抗類の関係でバランスポッドで調整が必要な場合もあります。

（実用上おそらく問題にならないレベルで、そのために

バランスボリュームが元々あります＝抵抗値左右誤差用）

僕の出品物がジャンク類と違う？のは、音に関係する

部分を現代のパーツにある程度（少しか大部分）交換している点です。

上もぱっと見、普通の1/4金皮抵抗ですが、、、、実はそれなりの。。。

とか色々、趣味が結構入っています。

EXモデルはある部分にVSRを使っています；

１個１０００円ちょいの高級抵抗です。

（そんなものがこんなちゃちなプラボディの中に入っているとは思うまい；

という僕なりのいたずらなんですけど、ばらしてしまったのでしょうがない；）

あの値段にはそれなりの意味があるんです。

抵抗もコンデンサも本来の音が出るまで、「ならし時間」が必要です。
ヘッドフォンなど音が細いなあと感じたら暫し待っていただくか、
ごく普通の1/2W位のカーボン抵抗に変えて下さい。
（僕の実験でもカーボンの方が太い音でした＞天板ボロはカーボン）
金皮も色々試しましたが、メーカーによってかなり差があり、
とても面白いです（このアンプはそれが如実に出ます）。

その他色々遊んだ中身になっています；　

（＝ですので、初心者お断り、保証対象外）です。

まちがっても高級機と思わないで下さい；）

でももしかしたら・・・・・・

幸せになれます・・・